Начало форум

КЛУБ MAZDA - БЪЛГАРИЯ

www.mazdabg.com

Дата и час: 24 Яну 2018, 03:36

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Правила на форума


ПРАВИЛА НА КЛУБ MAZDA - БЪЛГАРИЯ!



Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 20 Окт 2016, 16:13 
Offline
любител

Регистриран на: 20 Окт 2016, 14:34
Мнения: 11
Местоположение: EU
Здравейте на всички.

Преди всичко, искам да кажа, че ми е изключително приятно да се „завърна” пак тук. Сега, предполагам ще има доста въпроси кой съм всъщност и т.н., особено след този ми пост, но предварително искам да уточня, че това няма значение засега. С голяма част от „старите” съфорумци се познаваме, а с по-новите не. Искам да изкажа и голямата си благодарност и респект към Вили специално, че „държи фронта” тук и работи в посока форума да продължава да се развива по начина, по който трябва и е присъщо за нашата марка и идеология .

Също така, сега ще напиша един дълъг пост от който сигурно някой хора няма да им стане приятно или дори ще си помислят, че ги обиждам. Нищо лично към никой, аз просто така си пиша :D . Като имам мнение си го казвам, макар и по агресивно, така че.... ! Важно е истината и ОБЕКТИВНОСТТА базирани на РЕАЛЕН ОПИТ и най-вече КОМПЕТЕНТНОСТ да бъдат на преден план. В противен случай, нищо няма да ни отличава от „кварталните майстори” и/или „кафе експертите”, а от опита ми досега, съм научил, че точно такива „експертни мнения” са най-големият проблем за даден модел или марка и респективно техният имидж.

И така, защо пиша този пост? Просто защото, досега, особено последните 10 години ми се е налагало да обяснявам неща които знам за Ванкелите като цяло. Стотици пъти на стотици хора, но за да помогнеш на някого е нужно освен той да те слуша ( и да има поне 2 грама мозък в главата си), да се обяснява по простичко,но и ДЕТАЙЛНО, за да разбере човека – кое-как-защо се получава по точно определен начин. По-лесно ми е, да напиша сега тук основните неща и принципи за RX-8 конкретно ( седмиците ги оставяме настрана засега, просто защото незнам колко хора в момента имат, или са имали, като мен 7-ци) и освен хората с желание от форума да четат и да получат РЕАЛНА информация, всички бъдещи собственици дори извън форума, да могат да прочетат тук, преди да се решат на покупка.
Ще разделя целият пост на няколко основни точки, така че на който му е интересно да чете, едно по едно и да осмисля нещата постепенно, за да е наясно с нещата.


Така, какво представлява 8-цата? Аз необичам израза „уникат” понеже последните години той се употребява за щяло и нещяло, НО...... RХ-8, наистина е уникална кола по рода си. Просто е различна в почти всяко едно отношение.
Имайки на предвид този безспорен ФАКТ, всеки бъдещ собственик на тази кола, трябва да е наясно, че с покупката на модела, той ще кара различна, уникална по рода си кола, с всички плюсове и минуси произтичащи от този ФАКТ. Никога няма „пълно щастие”, винаги и във всичко си има положителни и отрицателни неща, просто ..... така е устроен света .

За качествата на колата. Това е модел който се води наследник на RX-7. Защо от Мазда избраха тази концепция за директен наследник на култовата 7-ца? За мен отговора е ясен - защото Форд така решиха. Какво имам предвид? Просто 8-цата е, сега внимателно - ЕДНО НИВО ПОД 7-цата!!! И като тип и най-вече като мотор. Да, ако гледаме чистите данни, Ренезиса е почти на нивото на стария мотор, особено като мощност, ОБАЧЕ, няма турбо (секвенционално) ! Във всяко едно отношение 8-цата е МАСОВ спортен автомобил, уникален по рода си, но НЕ и директен наследник на FD-то. Дори бих казал, че FC TII е по-бърз и динамичен от 8-ца (MSP-231 дори). Голямо уважение заслужават от Хирошима за факта, че са направили мотор, който вече няма принудително пълнене, а е с такива данни. Респект! Но нека сме обективни. 8-цата никога не е била и никога няма да е във „висшата лига”, тоест най-високото ниво сериен спортен автомобил, просто защото не е създаден с тази цел. Мазда 6 MPS например е много, много по-силна и бърза от която и да е 8-ца, факт. Нивото на 8-цата е по-ниско, едно ( поне) под „висшата лига”. И това е реалността. Ако някой си мисли, че купувайки дори перфектна 8-ца, ще получи това което би му дала една 7-ца FD или дори FC Т2, то жестоко се лъже. Няма такова нещо.

Директните конкуренти на 8-цата са - Хонда S2000 (която в почти всички случай е по-бърза, много, много малко във всеки един аспект, но все пак по-бърза) и Нисан 350Z. А НЕ например Хонда NSX, камо ли Нисан GTR. Имайте ги на предвид тези неща, и НЕ си мислете, че RX-8 е най-високото ниво, понеже не е и никога не е била. Както казах, не е направена с тази цел и идеология, макар че болшинството от хората си мислят, че 8-цата е наследник на 7-цата, а това е много далеч от истината. 8-цата е МАСОВ Ванкелов модел на Мазда, прекрасен, страхотен, но масов модел с натурален 1300 кубиков мотор, без турбо и с 231 к.с., а не с 300+ турбинни и т.н. . . И като такъв той трябва да „играе в мача” сред себеподобни. Това е важно уточнение.

А като такъв, ако го сравним с изброените от мен японски модели ( за други марки, не коментирам, камо ли европейски, аз тях не ги броя за живи :mrgreen: ) – S2000 и 350Z то ето какво мисля аз.
Хондата, на която и да е писта или трасе подобно на писта е най-добра. НЕ с много, но бавно и систематично е първа, факт ( за съжаление, нито ние, нито Нисана има шанс). Излезе ли извън такъв тип трасе, Хондата става това което е типично за всяка една Хонда – мъка голяма и ...назад на опашката. Това идва от факта, че Хонда никога са нямали ходова част и спирачки за трасета различни от пистовият ТИП. Такава им е идеологията, такива са им качествата и това е реалността. Нисана с 3500 кубика ( !!! да си имаме уважението, но с този обем по принцип мястото му не е много тук , на този автомобил тип „мутра” :D ) има страхотен въртящ момент ( то остава и да няма с 3,5 литра мотор ) който е наличен много по-отрано и въобще кривата му е толкова по-плоска, че .... , но реално погледнато, нито на писта ( или просто такъв тип трасе) , нито на трасе тип рали отсечка е най-добър. И на двете места 8-цата е ПО-ДОБРА, понякога с МНОГО, а Нисана бие и Хондата на „счупени” отсечки. Нисана обаче има едно много важно качество – голям мотор, лесен за каране и типичен представител на „мутренските привилегий” :D . Тоест, не е нужно да го караш по точно определен начин и да търсиш точно определени обороти или стил на каране, за да имаш точно определен резултат, така , както е при нас и при С2000.

Така, сега малко отзад напред. Задайте си въпроса колко струват Хондата и Нисана и колко струва 8-цата?! Говорим САМО за доказано добри екземпляри. Еми, нашата красавица :lovemazda: е винаги по-евтина ( въобще не говоря за умрели екземпляри със свършил мотор). Тоест по достъпна. Това е важно уточнение. Отделно имайте предвид ФАКТА, че нито S2000 , нито 350Z ги има на по 100хил.км. за малко пари и в никакъв случай, не са безпроблемни коли, който не се нуждаят от относително скъпа поддръжка когато се наложи.

И сега идва важното уточнение. Има СТРАШНО МНОГО ЕВТИНИ 8-ци. Разберете едно – евтина и хубава 8-ца --> НЯ-МА. Да повторя – НЯМА!!! Поради спецификата на модела, абсолютно малцинство са хората който РЕАЛНО знаят за какво става дума и реално знаят как се кара и поддържа RX-8. И оттам идват проблемите. МАСОВО се продават 8-ци с поне „тръгнал” мотор ( той като е „тръгнал” в начална фаза, реално дори и опитен специалист неможе да „хване” проблем, освен ако не и измери компресия) . И точно тук става проблема. Те дори и вече „тръгнали”, 8-ците си вървят отлично, но при наличието на проблем, ако той не се реши максимално бързо, само се влошава положението и след това става лошо.

Съвет – НИКОГА НЕ КУПУВАЙТЕ ТОЗИ МОДЕЛ БЕЗ ДА РАЗБЕРЕТЕ РЕАЛНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ. Така рискувате много. Нямата си на представа колко такива случай са ми минали през ръцете и на колко хора съм обяснявал, но желанието да карат „Ванкел за 2-3000Е” е неописуемо. Масово хора които досега са карали .....”нещо си” за ...5000лв, искат да прескочат 3-4 нива нагоре и да се качат на RX-8. И каквото и да им говори човек, изкушението е огромно. Купуват 8-ца и после ...... намразват и модела, а и марката. А защо ги намразват, защото просто са взели грешното решение, закупувайки този специфичен и уникален модел, за смешна цена. А тя е смешно ниска, просто защото ИМА ПРИЧИНА да е такава. И следва ....филм, направо.... сериал :evil: . НЕ така, НИКОГА не правете така. Уважавайте себе си и неискайте абсолютно нереални неща. Евтина 8-ца НЯ-МА и НИ-КО-ГА не е имало. Има само в мечтите на хората. След малко за мотора и спецификите му.

Сега, RX-8 като модел и качества. Това е модел, който абсолютно гарантирано твърдя, че е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН. Това е модел който е до такава степен БАЛАНСИРАН във всяко едно отношение, че е направо ...плашещо добър. Изрично са обяснявали в годините от Хирошима, че са искали ( и са успели напълно) да направят кола с идеология да е балансирана във всяко едно отношение, а НЕ да е ....някъде по крайностите. И това си личи. Във всеки един аспект. Тази кола може да си я карате като семейна – никакъв проблем, гарантирам. Апропо, Хондата е двуврата, двуместна, а Нисана е с 2 врати (а някой и с 2 места също), другата конкуренция също е или едното или другото, но ние сме 4 РЕАЛНИ места и 4 врати. Има значение.

RX-8 има толкова добра СТАНДАРТНА ходова част, че направо ме е изумявала. Толкова добре изчислена ( да, базово сме 50 на 50 , което е огромен плюс) , че дори и абсолютно стандартна почти нищо не й липсва. Което е почти парадокс и го казвам от реален опит със сума ти и други модели, никъде не съм видял или карал кола, която БАЗОВО да е толкова добре стояща на пътя и БАЛАНСИРАНА във всякакви условия. Естествено и агресивно каране, естествено и дрифтове и т.н. .
По принцип това е кола, която дори и не и трябват койловъри. И не се бъзикам. Виждал съм, карал съм 8-ци и с Арагоста, и с Олинс, и с Куантум и със сума ти и вариации на Тейн, и с Куско с активни настройки на компресия - ниска скорост/висока скорост и отскок (че дори и с хидравличен „бъмб стоп”), и с КВ.... разликите може да ги усети само човек който разбира от окачвания или търси нещо определено. С базовото си окачване колата е прекрасна. Единственото нещо което бих препоръчал за обикновенни или леко напреднали собственици е или Билщайн версията от R3 ( няма настройки) или Маздаспийд обикновен амортисьор ( между другото струват смешни пари) , но базово настроен перфектно. Плюс 1,5 градуса отваряне отпред и 1 градус отзад, но това е базово, за специални нужди вече би било друго. Просто на тази кола откъм стоене на пътя и комфорт, базовият баланс е ИДЕАЛЕН, нищо не и трябва.

Ако се комбинира с полу сликове става още по-добре, но да знаете, че много зависи от самият слик и спецификацийте му. Загрее ли добре, колата става кардинално различна, залепена за пътя и ако тръгнете да я „лашкате” става малко антиефект.

От тези 231 коня, реално на колелата достигат 190-200 , не повече. И това въпреки наличието на базово оригинален карбонов (малко псевдо карбонов, но това е друга тема) кардан, както и малки 1/@ бутални спирачки ( а не примерно 4 бутални). Който е наясно с понятието „ънспругт уейт” (баси, как изглежда написано на български )) ) ще ме разбере какво визирам.

Между другото, другото нещо на което искам да обърна внимание са спирачките. Традиционно, още от първите 7-ци, та до 8-цата, имаме СТРАХОТНИ СПИРАЧКИ. 8-цата не прави изключение. Да, при такъв баланс на тежестта и такова тегло е много по –лесно, но тези малките и с малко на брой буталца спирачки, също са ме изумявали. Не е истина колко са й добри спирачките на 8-цата. Пълен респект. Тук един съвет – НИКОГА не мийте, камо ли да пръскате с водоструйката директно към джантите/апаратите когато са загрели!!! Това важи за всяка кола, но особено за 8-ца. Аз направих тази простотия веднъж преди години и след това се чудих каква става. Накладките направо умряха, немога да спра .. . Рязката промяна в температурата води задължително до това. Иначе за самите спирачки един съвет. Колкото и страхотни да са стандартните, ако дойде време за смяна направете нещо различно, за което гарантирам с името си, че ще останете впечатлени още повече. Дискове – Ендлесс ( може и обикновенни спортни, а не двукомпонентни) или Проджект Му или спортно Брембо (подчертавам истинско спортно, а не „някакво”) + накладки пак от тези марки + Феродо ( може и Феродо Рейсинг, но ДС2000 МАКС. 2500 и НЕ 3000, че едва ли имате опит с най-агресивните за да знаете как да ги карате). Има много вариации на тези дискове и накладки и едва ли тук мога сега да опиша всички, но като цяло резултата е страхотен. А и цените им са добри, имайки предвид класата и нивото им. За други апарати е абсолютно безмислено да се говори – няма нужда при тази кола.

Сега пак продължавам малко отзад напред. ТУНИНГ. Разберете, тази кола никога НЕ Е правена да е турбинирана, така, че дори и варианта с кита на Грейди ( 0,4 бара, до към 300 коня става....уж :-)) ) не е препоръчителен. Неискайте от колата неща, за който тя не е направена. Ако искате топ нивото на Маздов Ванкел , тогава директно скачайте в „дълбокото” с RX-7. 8-цата е до едно ниво, оттам нагоре няма смисъл.

Кой е най-добрият вариант за тунинг. Това е мотор който е или „тръгнал” леко и вие ( специалист) да го отвори, или направо да купите нов мотор. Какво имам предвид? Най-добре е мотора да се отвори, да се прегледа и ако всичко друго е добре, да се сменят апексите и да му се направи САМО, повтарям САМО „стрийт порт”. Това е. Затваря се , РАЗРАБОТВА СЕ КАКТО ТРЯБВА, това трябва да го повторя сигурно 10 пъти :) , след това му се препрограмира, или пуска готова нова програма в компютъра и това е с мотора. Всякакви други извращения водят в 101% от случайте до антиефект. Проверено навсякъде по света, така че .... !
Хубаво е някой ДОКАЗАНО добър специалист да ви напише/направи програма специално за ВАШАТА кола. Не ми се изпада в подробности защо това е най-добре, но компетентните хора ще ме разберат. Това важи за всяка една кола, не само за 8-ца. Отделен е въпроса, че освен доказано компетентен, човека трябва да притежава и дино и ПОНЕ половин ден за да има резултат. Колата му я карате СЛЕД като сте я разработили по ПРАВИЛНИЯТ начин. Тоест след ПОНЕ 1000км. Ако знаете какво искате ( ако незнаете питайте, ще ви дам съвет винаги) . Апропо, единственото дино което мери ТОЧНО (на вала и на колелата) е това на Маха. Всичко друго е ....пародия с някакви въображаеми проценти на толеранс, който са .....не ми се коментира. И пак казвам, едно е на вала, съвсем друго на колелата.

Откъм периферия
си заслужават следните неща. Радиатор, по възможност хубав и с до 30% по-голям капацитет , не повече. Трисекционен е ок, но двусекционния е отличен. Мишимото и Койо имат такива спортни серии и са доказано перфектни за 8-ца. Аааа и поне 3 пъти по-евтини от най-топ класата. За 8-ца няма смисъл от други.
Интейк – хубав филтър и по-големи пътища и това е. Акумулатора го разкарайте веднага, да не пречи отпред и си го сложете в багажника.
Бобините са ясни, макар много често да се спекулира с тях. Едно време..... 2006 мисля,като си взех първата 8-цата, цената им в БГ беше нещо от сорта на 1000лв . Смях. В щатите бяха 300 долара комплекта оригинални. Сега има достатъчно места откъдето могат да се купят. Но запомнете – те се мерят в какво състояние са, така че да знаете има ли нужда от смяна или не. Имам схемата, който иска ще я пусна. И между другото, виждал съм 8-ци на над 100хил.км с оригиналните бобини и нямат никакви грижи. Много се спекулира с тях по принцип и въобще не са чак толкова често срещан проблем. Но на някой сервизи или специалисти им се иска да продават ...пазарна икономика :-))) .

Свещите, както може би почти всички знаят – САМО за ванкел. NGK е най-доказаната марка. Може и Дензо с „пълзяща искра”. По памет цитирам, но bur7eq bur9eq + добавка р ( платин) накрая е стандарта. Има и с по-ниско и по-високо топлинно число. Градацията е 3,5,7,9, но да знаете, че с различни отивате на крайностите. Пали лесно, но като загрее може и да прекъсва и обратното, пали трудно, но на високи е още по-добре. Това второто се прави при тунинговани мотори. Там правилото е, че се пали с 9-ки, оставя се 5 минути и след това се сменя с 3-ки. Прави се от времената на FB Група Б Рали, до.... днешно време.

Генерация – спокойно си понася 3 инча ( 78мм), няма проблеми. А и звука става супер. Важно е каква е генерацията , да. Може да се комбинира и с колектори по-големи ( дори задължително ако правите „стрийт порт” , за периперал или направо бридж е ясно ) + махане на катализаторите ( направо задължително според мен за всеки Ванкел ) + добри гърнета , истински, бърз поток, качествени. Съвета ми е, от колектора да почва с 2,5 инча а прехода към 3 да става от мястото на катализаторите. НЕ по-напред и не по-назад. Трябва да има градация, за да не се получава прекалено голям ефект на засмукване и т.н. „изсушаване” при от-до 3 инча генерация. А за най-големите професионалисти – направо титаниева генерация. Трудна е за направа, специфична е, скъпа е, но ефекта е ясен ( включително и като глас).

Апропо, имайте на предвид какво искате да направите и какви са стъпките и каква цел гоните. И накрая задължително компютъра се настройва според това каква е целта ви. Това важи за всичко което правите, включително и генерация.
По периферията, горе долу друго няма ( при кола в отлично състояние). Има обаче други неща на друго място.

Много, много дълга тема е това, но ще го обясня с две думи. Масово феновете искат мощност и само това ги интересува. Дори повечето не правят разлика между мощност и тяга, камо ли факта, КЪДЕ и КОЛКО имат от тези стойности. Има две много хубави приказки – „ power is nothing without control” ( Енрико Пирелли) , “the most important thing is …balans” ( Дори Кин, а.к.а – Кейчи Тсучия). Има милиони примери за това как коли „пеТсТин коня” :D ядат здрав бой от .....Хачироку ( АЕ86) например. И макар да съм имал и такава и да считам, че на малкия пръст на FC например неможе да стъпи, това са важни правила. Мощността НЕ Е ВСИЧКО. В ралитата например, последното нещо за което се мисли и се прави, е мотора. Казвам го от личен опит, пред последните почти 10 години. Така че, много по-добре е хората които искат някакъв реален резултат да се замислят и да се насочат на друго място. А това „другото място” се нарича предаватели отношения! И въпреки, че точно 8-цата е леко ограничена от тези неша, тоест няма много варианти за части, ще ви кажа какво препоръчвам.

Кутията е базово здрава. Да, не е „идиотоустойчива” като „железния светилник” :lol: на FC/FD, но си е базово отлична. До 300 коня ( то и няма как повече де) и 300 нютон метра държи, няма проблем. Друг е въпроса, че лично на мен, никога не ми е харесвал начина на превключване на лоста, макар да е приятно къс и директен, но това е друга тема. Вариациите за кит на кутията са почти никакви. Елит, ПАР Рейсинг, Албинс и едни световнонеизвестни ирландци правят китове. Куайф също, но само по поръчка за много пари. Въобще темата за предавателни отношения е огромна и точно тук и сега ако тръгна да пиша основните неща....отиде 2 часа писане, не е мястото просто, НО. Ако знаете какво правите, може да постигнете резултат който и не подозирате. В положителен смисъл говоря. Всичко е точна математика и знания кое-как се случва. Не е някаква философия, просто е специфично. Резултата е прекрасен, а и да не забравяме, резултат който идва само от това, без да е нужно мотора да се пипа ;) . Същото важи и за короната и пиньона. Лифтинга на 8-цата + юбилейната, често са с 4,78, което е супер. Може да се поръча и 5,11, а по поръчка и нагоре ( няма смисъл). Най- интелигентното нещо е, да се намери или цял мост с такова по-късо предавателно отношение ( има такива , особено в Англия) , или да се поръча допълнително, като тогава, малко над 5 е по-добре. Колата става..... друга кола ;). Е да, максималната скорост, за тези от вас които въобще ги интересува тя ( мен никога не ме е интересувала точно макс.скорост) ще се намали, както и разхода извън града ще се увеличи, но това което дава това решение е мнооооого повече от всички недостатъци. Ако „пипате” само със смяна на корона/пиньон запомнете ( важи за всяка кола) – перфектно напасване от специалист с опит ( най-добре от рали сервиз, че при нас, горе долу за всяко състезание се сменят, често по 2 ) , сипване на ново масло от препоръчаното, каране 1000км БЕЗ юркане, връщане в сервиз и източване на старото + сипване на ново масло. И едва СЛЕД ТОВА каране свободно. Много често сменят корона пиньон и „запукват” :D колата здраво от 1-вия километър и после ..”що стаНа” ... ми .... :?) .
Въобще това е дълга тема, но за компетентните по нея, не е нищо ново. Резултата е впечатляващ и го казвам от собствен опит. Специално за 8-ца, 4,78 от фейслифта, или въобще около и над 5 към 1 се отразява ПРЕКРАСНО на колата. Ще имате чувството, че карате абсолютно друга кола. А ако пипате и предавателните числа ( кит нов направо) на кутията, можете, в зависимост от компетенцията ви и желанията да постигнете резултат и представяне, немислим дори и за 8-ца с турбо кит на Грейди и 300+ коня. Това ви го гарантирам. Тези неща ще ви дадат много по-голям резултат от каквото и да е пипане на мотор (то не че опциите там са кой знае колко де ) .
Запомнете, интересувайте се какво става в ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ от време МЕЖДУ предавките и МОМЕНТА НА КОЙТО ПАДАТЕ при смяна. Това е важното. Естествено и с правилна настройка на компютъра.

Електроника и мощности – По принцип Ренезиса, 6 порта разбира се, е 250 коня. Европейската версия е 231 на Мулти-Сайт-Порта, тоест 6-те порта. Ако махнете катализаторите, увеличите генерацията, добър интейк, мотора ви е в поне добро състояние, и ви напишат правилна карта на еку-то, включваща и емулация на сигнала от педала на газта ..... абсолютно стандартна европейка 231 коня става между 250 и 260 коня, но с много по-хубави и ИЗПОЛЗВАЕМИ криви. Но и зависи как точно ще ви пишат картата и какво ще поискате да се направи, ако имате специални желания. Според мен, „нагоре” , над 4500/1(този мотор се кара до 4500/1 и над 4500/1, като до 4500 си е стандартна спортна кола, а над 4500 става....Ванкеллл ) , трябва да се търси мощност предимно в „прозореца” който се появява вследствие на предавателните отношения (кутия,диф., дори и гуми((там „играта е по ограничена)) ) . „Надолу” няма никакъв смисъл, понеже под 4500/1 няма какво да получите толкова много, а и да използвате на тази кола.

А ако заложите на най-разумният вариант според мен, а именно, отваряне на мотора и АКО ПОЗВОЛЯВА, тоест ако си е наред всичко, освен апексите примерно .... смяна на апексита, изчистване, полиране, „стрийт порт” и всичко изброено от мен по-горе, резултата би бил в границите на 260-280 коня, ако търсите задължително само мощност..."някъде" нагоре.

Сега, ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ. Вие виждате какво ви пиша и съм убеден, че не сте го разбрали правилно. Тези данни са за пикови стойности. Азбучна истина е, че колкото повече се търси само и единствено мощност, толкова повече страдат всички други неща. Тоест идеологията за САМО МОЩНОСТ е такава. Не е разумно да искате само това. В смисъл, да може да стане точно толкова, гарантирам, ОБАЧЕ в много ТЕСЕН ДИАПАЗОН. Това е трудно използваемо, особено ако нямате правилно сметнат кит на кутията например. Защото се замислете, защо са ви 250+ к.с., но при ....8800/1, като ДО ТАМ и СЛЕД там, нямате почти нищо, или по-скоро много малко. Нали, не е много разумно? Затова, това което се прави в тези случай е, да се заложи на тактиката, минимално увеличение на мощността, НО МНОГО СИЛНО ПРЕПРАВЯНЕ НА ГРАФИКАТА на мощността. Тоест, много повече мощност и въртящ момент от ПО-РАНО , ДО ПО-КЪСНО, тоест много повече ИЗПОЛЗВАЕМА МОЩНОСТ, която систематично идва от началото до края. Да, няма да имате 250+ коня ( само и единствено при 8800 или 9300/1 примерно), но ще имате 230 примерно, като голям процент от тази мощност ще е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ от максимално рано, до максимално късно. Защото никой не кара само на писти ( при това различни ) , че да иска точно определени специфични неща на еди колко си оборота. Затова, дори има вариант да се направи така, че да е 230 или малко по-нагоре или по-надолу дори, но самата крива на мощността, а и тягата ( въртящият момент) да са кардинално различни и ИЗПОЛЗВАЕМИ далеч повече, отколкото на стандартна кола. Лично на мен ми отне години да го проумея и добре, че са ралитата, че да осъзная всичко това. Така че, всичко това което обяснявам сега за вдигане на мощност, да се чете като вариации които могат да се направят, но никога най-доброто решение не е стремежа към максимална мощност. Най-доброто решение е стремеж към ИЗПОЛЗВАЕМА мощност, при това в точно определени граници. А тези граници се определят от пред.отношения. Аз и затова акцентирах на тях толкова много.

Така, други „тунинги” са безмислени. Казвам го от опит и стоя зад думите си. Може и да съм пропуснал нещо, сигурно, но в общи линий е това. Тази кола няма кой знае колко много възможности за пипане, камо ли сериозно, просто защото от Хирошима , смея да твърдя са направили абсолютният разумен максимум още в стандартно изпълнение . И това е абсолютно достатъчно. Ако някой му се дават много пари за други неща си е негов проблем. Доказано е, че ефект от други неща няма. Или е почти никакъв, но на сериозна цена. Камо ли в дългосрочен план.

Относно диференциала, както предполагам знаете, 8-ците са с Торсен. Много се е писало по темата, въобще не само за 8-ца, но въпреки, че тази тематика е също много дълга, аз бих изразил моето лично мнение. Колкото и да е добър Торсена, колкото и да е доказан, за мен няма по-добро от класическото дисково ЛСД (а оттях, считам, че ОС Гайкен са номер едно, лично мнение). Поради простата причина, че то НЕ заключва толкова бързо, НЕ Е толкова агресивно, позволява по „мазна” работа и най-вече силата му идва от мотора (във възходяща градация), а не както Торсена от процета загуба на ЕДНОТО колело. Тоест, незнам дали е тук мястото да тръгна да обяснявам разликите и спецификите, но лично мен, не ме вълнува особено, дали Торсена ще ми предаде максимално бързо, доказано най-бързо, до 100% от стойността на загуба на едното колело, към другото което е със сцепление, след като тази стойност може да е .... 50нм, и дори да ми предаде 100% веднага, то 100% от 50нм, са още 50, тоест тотал 100нм и ...дотам. А дали ще са достатъчни за конкретната ситуация? Не винаги, ОСОБЕНО НА ХЛЪЗГАВО. Същото между другото важи и за Субарутата с Торсени...много „пиклива” работа, въпреки всички други безспорни плюсове на Торсена ( особено на сухо, където е номер 1). Първото нещо което се прави в рали колите например, за Импреца или Ево, е да се разкарат Торсените или другите им типове и да се сменят с дискови. Но това вече е друга тема. Като цяло обаче, няма по подходящ и доказано добър тип от Торсена, за масово производство и общи балансирани качества, а и най-вече за дълговечност, качества и липса на поддръжка. Но да знаете – комбинация от стандартният Торсен + полу сликове на 8-ца и при каране на сухо или много топло, значи, че ще ви „заключва” и държи много, много агресивно и си има специфика на каране и познаване на поведението на колата. За „чисто” каране е незаменимо, но за изпълнения, не е най-доброто. Поне според мен .

Така, сега за мотора. Честно да си призная, едва се сдържах да изчета сума ти и мнения тук по тези теми. Хора, като незнаете, моля ви просто НЕ пишете глупости [-o< . Така освен, че показвате собствената си НЕКОМПЕТЕНТНОСТ по тази тема, но и увличате всички които ви четат с абсолютна ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. Направо се изнервих. Вили, Ники не се смейте сега като го четете това :D ) , знам, че си ме представяте как съм се „зачервил” от яд какви глупости се пишат и какви „специалисти” са се изказвали точно тук.

Направо неискам да коментирам там някакъв „стрелочник” :mrgreen: , който се изявява като „специалист” по Ванкелите. Пълна пародия, пълен смях..... некомпетентност граничеща с НАГЛОСТ.
Или някакъв резак ( да повторя резак турски !!!... голяма „слабост” са ми, признавам ) дето предлага помощ и "компетентни" съвети.....момче, ако те видя на живо, освен че ще ядеш бой понеже си рязан боклук ( това си е по презумция :evil: ) , ще ядеш бой и за глупостите дето си написал.

Така, какво представлява Ванкеловият мотор? Двуроторният Ванкел на Мазда е ДОКАЗАНО ПЕРФЕКТЕН двигател. Много често се чупи не заради друго, ами заради НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА. Да повторя – неправилна експлоатация. Има много случай, а и аз съм виждал десетки такива мотори, дори и 12А мотори, или старите 13В, който са на далееееч над 100-150хил.км и са БЕЗ никакви ремонти. Но си ги карат компетентни собственици. Това което ПЪРВО се разваля в този мотор в 99% от случайте са апексите. Ще се опитам да обясня на достъпен, прост език.

Това са сегментите който стоят НА ВЪРХА НА РОТОРА. Тоест в трите „върха” на всеки един ротор. Под тях има едни „пружинки” които ги карат да „работят” в отделните фази. По принцип се предлагат огромно количество „афтърмаркет” сегменти, но това което аз знам и съм убеден е, че ОРИГИНАЛНИТЕ СА НАЙ-ДОБРИ. Другите карбонови, „марбонови” :P , „самолетни” и тем подобни са със спорни качества ( справка – Исами Амемия). Единствените други апексита които се препоръчват и найстина са ТОП класа и много, много по-добри са Янети. Керамични и доказани във времето. Струват в пъти повече от стандартните, но са незаменими за сериозни тунинг изпълнения. Доказано работят и са просто прекрасни. Работят в пъти по-добре на високи обороти и затова се препоръчват за тунинговани мотори. Живота им е около 20-50хил.км, но това което дават през това време е несравнимо с нищо друго. За обикновен мотор обаче, не са препоръчителни поради понятни причини.

Така – ЗАЩО СЕ ЧУПИ ВАНКЕЛА? С течение на времето и най-често при неправилна експлоатация ( малко по-надолу ще обясня какво значи правилна и НЕправилна експлоатация) апекситата започват да работят неправилно. Почти никога не всички едновременно. То е достатъчно само един да започне да неработи правилно и проблемите започват. Защо се случва това?

ЗАПОМНЕТЕ – ВАНКЕЛ СЕ КАРА САМО И ЕДИНСТВЕНО С МАСЛО ЗА ВАНКЕЛ [-o< . Какво значи това? Всички знаем, че пълната синтетика е маслото с най-добри качества и това е факт. Само че, в 95% от маслата пълна синтетика се слага една добавка, която помага много за качествата на маслото когато се използва в обикновенни двигатели, но е ПРОТИВОПОКАЗНА за използване във Ванкел. И точно поради тази причина се натрупва НАГАР по апекситата. Този нагар с времето води до затруднена работа на сегмента, невъзможност пружинката отдолу да работи и респективно сегмента вече не „обира” правилно, тоест не работи правилно. Оттам следва леко надиране на хаузинга и най-накрая блокиране на сегмента, нараняване на каналите на върха на ротора и лоши последствия. Уточнявам, това може да се случи само с ЕДИН сегмент, но често става пропорционално с всички в различна степен при използването на неправилно масло. Между другото, много често когато това се случи, няма почти никаква разлика в динамиката. И поради тази причина е много трудно или почти невъзможно да се „хване” момента дори и от опитен специалист. Колата може да мине така, с такъв проблем ( в различна фаза) много километри ( естествено не с блокирал чак апекс). Затова запомнете – карайте САМО с масло подходящо за Ванкел. Ако не е пълна синтетика, слагайте ЧИСТО МИНЕРАЛНО, не е никакъв проблем. Спазвайте предписанията за вискозитет ( това включва и различните сезони) , има няколко варианта.

Така, кои са маслата за Ванкел? Специално за 8-ца, от Мазда сключиха договор с Тотал по темата и Декселията си е производство на Тотал за Мазда, но без тази въпросна добавка ( молибден също) . Лично на мен ми е малко странно да слагам френски продукт на Мазда..... няколко пъти съм слагал Декселия , но някакси ми е странно съм избягвал. Но това в никакъв случай незначи, че Декселията е лоша. Напротив за 8-ца е отлична и най-важното, може да се купи лесно в ЕС.
Другите масла. За мен те са точно две марки, въпреки, че има и други ( Роял Пърпъл например) . Това са Идемитсу и HKS ( да, точно така, HKS произвеждат и масла, при това изключително качество.... казвам го от опит, не само с Ванкели а и въобще. Отделно произвеждат масла специално за различни модели от различните марки. Голям фен съм им, най-високото ниво при маслата за мен са те).
Който незнае или не се е интересувал – Идемитсу е марката с която Мазда спечели 24 часа на Льо Ман ( и следващата година забраниха Ванкелите от ФИА, че „шубето голям страх” да не ядат пак здрав бой ) . Това масло е СПЕЦИАЛНО ЗА ВАНКЕЛ и специално за Мазда ( версията за ванкели де, че те имат и всякакви други). С две думи ако можете слагайте само от него – доказано няма да имате НИКОГА проблеми от това естество, ако го използвате. Други марки които са изрично упоменато, че са за Ванкел също може. Не че им имам доверие де . Между другото, с Идемитсу разхода на масло е много по-малък, отколкото с Декселия. Просто информативно споделям.

Малко извън темата – съществуват т.н. „100% естерна пълна синтетика”, включително и за Ванкел. В Япония съм гледал такива оферти. И за разлика от Идемитсуто, което по принцип не струва никак много пари, естерната пълна синтетика е много скъпа. Какво представлява тя с две думи. Води се най, най-добрата синтетика в света, с най-добри качества, ОБАЧЕ. Дори и при нас с Ванкелите, съществуват няколко различни мнение, тя Е ли подходяща всъщност или не. Лично аз имам един графики от Мазда, в сътрудничество с Идемитсу, които обясняват много точно ( за технически грамотните по темата хора) защо естерната синтетика НЕ Е подходяща за масова употреба, а само при тунинг версии, където е супер. С две думи, всяко едно нещо, всеки един плюс в дадена насока, съвършенно естествено има и своите минуси в друга посока. С таблици и детайлни сравнения това е обяснено още през 90-те години. Така че, за естер и стандартна кола, аз съм категорично пас.
Така, ако се предпазите от проблема с неподходящо масло, практически си решавате 99% от проблемите , благодарение на които може да се стигне до проблем. Уж вече доста хора го знаят това, но май не са чак толкова много, щом продължават да се правят експерименти.

Друго за смазването. Точно Идемитсу имат една добавка, която се казва Премикс. Запомнете – не си играйте с други добавки или „някакво” двутактово масло! Премикса се сипва в резервоара(да в резервоара за гориво) в точно определени пропорции. Избягате ли от тях, предозирате ли, колата ви може да стане като ..... Вартбург Комби, пълен с 5 човека и багаж, катерещ Бреннеро ( италианският Хайнбоаз :D ) . Тоест пушилка като ..... сещате се.
Премикса доказано помага за смазване на апексите посредством горивото с което влиза. Така че идеалният вариант е правилно масло + Премикс в резервоара в точни пропорции. Така съм абсолютно убеден, че ще се предпазите от почти всички проблеми.

Лифтинговата 8-ца , а и R3 версията има съвсем друга маслена помпа и допълнителен маслен инжектор и въобще тази версия, по точно от лифтинга (включително) нагоре, се счита за най-съвършенният Ванкел на Мазда.

Сега, идва момента, че когато човек купува 8-ца, той реално незнае до този момент как е карана и поддържана. Това е най, най-деликатният момент от цялото упражнение. Повярвайте, десетки 8-ци съм гледал, много съм карал и от опита ми бих искам да ви споделя, че 8-ца се купува след ПРАВИЛЕН ПРЕГЛЕД. В 9 от 10 случая 8-ците който се продават са С ПРОБЛЕМ. Повтарям С ПРОБЛЕМ и точно поради тази причина се и продават, а болшинството и на смешна за тази кола цена. Това е най-тънкият момент - да различите добра от лоша 8-ца. Визирам главно мотора.

Много малко хора са наясно как се кара или поддържа Мазда RX-8 и резултата е налице. Най-често за малко пари може да си купуте – ГАРАНТИРАН БОКЛУК . Да, така е, колкото и директно да звучи. Затова трябва да сте наясно, че имате два варианта – или ДОКАЗАНО добър екземпляр, който логично е на реалната си цена, или екземпляр с проблем, но да си калкулирате стойността на ремонта за да няма изненади. А тази стойност е само и единствено ПРЕДПОЛАГАЕМА, защото преди да се отвори мотора нищо не е сигурно. Според мен най-добрият вариант е да се избере перфектно купе и много запазен екземпляр, който има лек проблем с мотора, но не и до степен, че да пали много трудно и вече да не върви и т.н. проблеми. Естествено на правилната ниска цена. За да може, да се отвори, да се види какво е положението и да се мине само с апексита. Това е идеалният вариант. Естествено, като се отвори, се сменят всичко що е гарнитури и съединения задължително. А ако желаете ви правят и „стрий порт” ( това е най-лекият вариант за лек тунинг на мотор). Оглеждат се хаузингите и самите ротори. В 90% от случайте, ако един или два апекса са „тръгнали” и има нагар, поражения по роторите и хаузингите няма. Или са толкова малки, че НЕ са проблем. Ако сте „хванали” в началото целият този процес, гарантирано след КАЧЕСТВЕН ремонт от КОМПЕТЕНТЕН специалист, мотора ви става перфектен и ако го поддържате и карате правилно ви предстоят десетки хиляди БЕЗПРОБЛЕМНИ километри. В това съм абсолютно убеден.

Каква е цената на това упражнение? Варира в широки граници. Доставчиците на части са различни, но според мен разумно е да се купува или директно от Мазда , или директно от Япония. Аз почти винаги съм купувал директно от Япония. Сега малко наизуст ще цитирам цени, като си запазвам правото на грешки, но така или иначе има прекалено много места откъдето може да се купува, респективно и различни стойности.

Целият комплект гарнитури и съединения е около 500 долара, а всички сегменти (повратям всички сегменти, а не само апекситата) + пружинки и т.н. са между 1000 и 1500 вечноумрели американски чифути (президенти) :P . Стойността на труда е в широки граници. Аз в България освен Ники, а и Вили, незнам някой да е доказано компетентен по тази тема, но навън има най-вече в Англия достатъчно специализирани места. В Гърция също традиционно има, без значение дали в Атина или онзи....полу грък във Флорина до Македонската граница, но някакси, аз на византийци традиционно вяра нямам, така че.... ! Запомнете, компетентният ремонт е от решаващо значение за крайният резултат. Темата е строго специфична, затова НЕ СЕ доверявайте на ....”Бай Иван от ДАП-а”, нищо, че на приказки е голяма работа. Направо се побърках от смях като четох тук един „капацитет” как спори с Ники по темата :shock: ). Нямам думи направо. Но така е, след като има балъци, ще има и тарикати.

Относно по-сериозен ремонт, включващ нужда от смяна на ротори, камо ли на хаузинги, личното ми мнение е, че категорично това НЕ си заслужава. Защо не си заслужава ли? Защото цената скача до стойности, доближаващи цената на НОВ мотор. Да точно така и затова е безмислено. Няма смисъл.

Сега, темата колко струва ЧИСТО НОВ МОТОР за 8-ца. Тука четох някакъв стрелочник :mrgreen: го раздава много вещ по темата за цените ( а и не само), явно голям бизнесмен го раздава :^o , и такива цени беше изпраскал, че добре, че бях седнал и дишах спокойно :evil: .

ЧИСТО НОВ МОТОР за Мазда RX-8 струва от 4500 до 6500Е в широки граници според зависи от много неща. Подчертавам – НОВ МОТОР, а не ремонт. НОВ МОТОР излизащ от Мазда с всичко ново!!!

Откъде идва тази разлика е цената? От много фактори. Мен са ми пращали оферти за 4500Е, но ако купя 10 ( не беше проблем, прехвърлих офертата на едни англичани и те ги купиха, 30 броя между другото) и цена нетто Хирошима. За мен транспорта не е проблем , нито митата, така че щеше да ми дойде точно толкова. Но с мито и обикновен транспорт САМО за един мотор, филма е друг. В Европа, последните години масово цените са от порядъка на 5-6000Е за MSP-231. R3 версията е чувствително по-скъпа обаче. За малкия, 4 портовия.... никога не съм се интересувал от него. Това е цена БЕЗ данък ( ДДС местно). Всеки сам решава може ли или неможе да направи нещо по въпроса. Както и може ли да убеди продавача да му продаде нетно, по принцип е почти невъзможно, но не винаги ;) . Границите са широки, да, но само се замислете. Срещу една такава сума, вие получавате ЧИСТО НОВ мотор. Ако купите абсолютно запазено купе, но само с проблем с мотора, дори и сериозен, то тогава цената която ще платите за 8-цата е ....точно смешна. Не е рядкост и цена от 2000Е за 8-ца с проблемен мотор, но запазена като цяло. Да не говоря, че и по надолу дори може ако знаете какво да говорите на продавача или сте търговци. Така след това слагаме стойността на ЧИСТО НОВ мотор „в кашона” + труд ( нищо специално, вади се единия слага се другия, „обучение” за версийте до R3 НЕ е необходимо) и се получава една сума, която с макс 1-2000Е надвишава стойноста на доказано добър и запазен екземпляр, но на .... еди колко си километра и с оригиналният си мотор. Но какво се печели от това? Нов мотор и в комбинация с перфектно купе и състояние, вие напрактика карате почти нова кола. При това ИСТИНСКА 8-ца с истинските и качества. И нещо много важно, оттук насетне , поддържайки я правилно, вие дълги години няма да имате проблеми с мотора – гарантирано. И всичко това на една цена, която, ако трябва да сме честни, съпоставена с перфектни екземпляри 8-ци, а и дори с конкурентните модели ( които апропо струват мнооого повече от 8-ца) е меко казано добра. И най-важното, карате си любимата кола СЪС СПОКОЙСТВИЕ , дълги години и без никакви притеснения „ако стане нещо”. И друго, когато и да решите да я продадете, стойността на тази кола, вече е кардинално различна и винаги ще я продадете много по-лесно, защото ще е безпроблемна и умните клиенти винаги ще изберат точно такава кола. Просто се замислете. След варианта с ремонт на мотора, което е дълга тема като цяло, варианта с нов мотор също е препоръчителен. И нека пак повторя – 8-ца за малко пари, под 10хил.лв например, хубава, доказано хубава е почти ПЪЛЕН АБСУРД да се намери. Така че, всички тези мечтатели ( без извинение) , които искат от ...Голфче 3-ка GTI ( гоУема бегачка :twisted: ) да се качат на Мазда RX-8....... просто да се насочат към ... моделчетата на Бураго :wink: , 1:24 са много изпипани между другото, не се бъзикам, и струват към 150Е, евтинийка ;) !

Така, ремонт на вече надрани хаузинги или ротори НЕ се прави. „Допуска” е толкова малък, че доказано такъв ремонт НЯМА смисъл. Няма и ефект. Затова не си играйте с това, няма смисъл.

Прясно ремонтиран мотор се РАЗРАБОТВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по правилният начин. Без разработване, сякаш не сте направили НИЩО!!! Запомнете го това.

Разработва се, като се кара около 1000км в различни режими. Правилото е, да се увеличават средните обороти ПОСТЕПЕННО. Отначало, първите около 300км се кара ДО 4500/1. Следващите 300км., градивно се влиза нагоре до около 6500/1, а последните 300 и до 9000/1. Редят се различни режими. В началото се кара на смесени трасета, а с увеличаването на километрите се излиза и на магистрала ( никога не веднага на магистрала). Последните 100км. се кара предимно на смесено трасе с редуване на всички режими на работа на мотора. След разработване, правилно разработване, се СМЕНЯ маслото и вече сте готови за дълъг живот на новият, ремонтиран мотор. Това е начина, всичко друго, камо ли веднага тръгване да се кара здраво след ремонт е ПАГУБНО [-X за всеки един Ванкел.

Как се кара Ванкел? Запомнете, първите 3-4 минути след като се запали и докато достигне нормална работна температура, Ванкела НЕ СЕ „юрка”. Сега, важно уточнение е, че Ванкела достига нормална работна температура, два пъти по-бързо от всеки един друг мотор. Но докато достигне, карате до 4500/1. Може дори да накарате да ви направят такова ограничение направо в компютъра, най разумното решение е това. След като достигне това ниво... нямате никакви пречки да си карате силно. Друго – след като спрете колата, НЕ я гасете веднага, оставете я между 30 секунди и минута на място да си поработи, тоест, сякаш карате турбо кола. Това е нужно и полезно. Сега, има много мнения дали трябва или не да се изфорсира малко/много точно преди гасенето с цел да „изчисти”. Моето мнение е, че такова нещо НЕ трябва да се прави. Това „изчистване” или „продухване” можете да си го правите при самото каране. Запомнете – както всяка една хубава жена обича да я „напляскват” от време на време ( на високи обороти :P ) , така и Ванкела обича да го „сритвате” здраво от време на време :wink: . Ванкела ОБИЧА високите обороти, затова, моля не го карайте като .... пенсионирана библиотекарка, която ходи само до магазина с колата си =P~ . Давайте му газ, влизайте в червеното, чувайте предупреждението - звука/сФиркЪтЪ :D за максимални обороти поне по 2-3 пъти в седмицата. Това е напълно достатъчно за т.н. „продухване” (на мотора..на колата :-) ) .

Между другото едно уточнение. Ванкела НЕ обича да се радуват големи периоди на ...стоене и не каране с такива на веднага агресивно каране. С други думи, ако предишният собственик е карал колата само лятото.... през месец примерно, а цяла зима систематично в годините колата е стояла, това е много лошо за Ванкел. Имайте го на предвид това.

Разход на масло. Знайте, че Ванкеловият мотор е създаден да ХАРЧИ масло. Такъв е принципа му и от това никога неможе да се избяга. Сега, съществуват много теории колко точно харчи, а аз ще кажа от опита ми колко е всъщност. Преди това обаче да уточня нещо. Този мотор, на 8-цата, събира около 3,5 литра масло. Което, сещате се колко „много” е. И като тръгне да харчи, респективно и много бързо отива от максимум на минимум, а НИКОГА не оставяйте Ванкел без масло, камо ли да ви светне лампата. Това е много, много лошо и може да доведе до огромен проблем. Имайте си винаги поне 1 литър масло в багажника. Това е задължително и трябва да свикнете с това. Това е една от спецификите на нашите коли.
При нормална експлоатация с относително редки влизания над 4500/1, 8-цата практически харчи минимално количество масло. Аз никога не съм карал като пенсионер този модел, но съм си правил десетки експерименти от всякакво естество и смея да твърдя, че при такъв режим, консумацията на масло е абсолютно минимална, илюзорна. Колко повече го вкарвате НАД 4500/1 , толкова повече масло харчи. Логично. Аз лично съм стигал, след постоянни „извращения” #-o , до 1 литър на 1000км. Като най новата ми 8-ца, като километри, съм я купувал на 12000км. Сега, ако карате на дрифтове примерно, имайте на предвид, че там и разхода на масло и разхода на гориво, се мери --> НА ЧАС работа, а не на километри :wink: ;) . И това въобще не важи само за Ванкел между другото. Нормален, смесен разход на масло, при всякакви режими на работа, аз считам, че е около 250-300гр. На 1000км. Това е реалността. Пак казвам всякакви режими нормално каране, включая и систематично влизане в червен сектор.

И пак казвам, не се притеснявайте да карате до червеният сектор, този мотор, този автомобил ОБИЧА това, това е силата му и няма никакъв проблем да използвате тези му качества.

Разход на гориво? Като всяка една спортна кола, или въобще кола над 200к.с., и 8-цата харчи еквивалентно на силата си количество гориво. И това е абсолютно нормално. Няма кола над 200 коня, която да харчи ....8/100, както и няма културист, който да яде само салатки и яйца, но да е целият в мускули, нали ? :lol: Много зависи обаче къде и как се кара 8-цата. От опита ми смея да твърдя следните неща. Извънградско с 90км/ч ( ако въобще успеете да издържите да карате с толкова) разхода е 9/100. С 120 е 12/100, над 120..... изцяло зависи от вас, но систематично силно, агресивно каране и режими над 200км/ч, отива 20+/100. Логично, не само за Ванкел между другото. Градско, нещата са в мнооооого широки граници и зависят от начина на каране, а и състоянието на мотора. Много, наистина много зависи и от мястото където се кара. В България например, едно е ...Варна, София, Пловдив, особено ако се комбинира със задръствания ( от личен опит го казвам, понеже там нещата пак отиват на литри на час....стоене + 1-ва, 2-ра, „спри-тръгни”) , кардинално различно - Габрово, Търново, Петрич, ....Поибряне, Ливуново и т.н. :D . Наистина всичко е в много широки граници и зависи от много, много фактори, но като цяло, под 15/100 градско е леко илюзорно. Както и над 20 например за относително нормално, към агресивно каране.

Така, темата газ. Моля ви, НИКОГА не си го и помисляйте. Четох тука някакви ентусиасти слагали газ и всичко било „ок”. Моля ви [-o< , забравете тези ГЛУПОСТИ. Този мотор НИКОГА НЕ Е ПРАВЕН ДА РАБОТИ НА ГАЗ. И това го пиша като човек, изключително положително настроен към газта като гориво. Но просто, този мотор НЕ Е за газ и никога не е бил. Да, има версия на ВОДОРОД, но само за Япония, само специално изпълнение за водород, излязло от Мазда ( дори има такива таксита в Хирошима) , но това е специална и специфична версия. Ванкел на газ е противопоказно, поради милион причини, затова ако разхода на гориво ви притеснява ( то не че обективно погледнато има други коли 200+ коня , спортни, които да харчат кой знае колко по-малко от Ванкела, просто се замислете....) , просто НЕ си купувайте тази кола. Тя не е за вас. Сложите ли газ, ставате .....смешни, наистина и без извинение. Тази кола НЕ Е за газ. Този мотор НЕ Е направен да работи на газ и въпреки, че ще го подкарате на газ това е крайно грешно решение.

Така, да се върнем малко назад. Как да познаете мотор който има проблем? Най-често се получава трудно палене. Сега, едно уточнение – много рядко, дори и перфектен мотор, може да има единични случай, когато да запали трудно, или дори да не запали някой път от първият път. Това е много рядко, мен ми се е случвало точно веднъж ( между другото – зимата, минус 20 градуса, 3 дни стояла колата отвън на силен вятър и половината в сняг), като се получи т.н. „флууд”. Ако не запали пак, се махат „лийдинг” свещите + главният бушон и се върти за да „изчисти”. След това пали. При мен не се наложи, защото на втория път си запали и никога повече не съм имал проблем, но все пак. При по-тежки случай се прави това което написах.
Интересното е, че в масовите случай, когато е студена, кола с проблем в мотора си пали, но когато е загряла пали трудно. Това е НАЙ-ТОЧНИЯТ НАЧИН да разберете има ли проблем мотора или не. Тоест, загрявате колата, карате ЗДРАВО 5-10 минути, спирате и буквално след 5-10 секунди пробвате да запалите. Ако запали ВЕДНАГА и без проблем, значи почти сигурно мотора е отличен. Ако се замисли, но все пак запали, значи има предпоставка за проблем, ако въобще не запали – мотора е за отваряне и ремонт.

Важно е да знаете, че стартера ви трябва да е в добро състояние. Ако върти трудно, може и да не запали, или да запали трудно колата, а мотора да е отличен. На всички Ванкели, стартера трябва да е в отлично състояние, за да може да запали . Ако не е, ще имате проблем с паленето. Препоръчително е да си купите т.н. „бързи” или просто малко по-силни стартери. Винаги е полезно.
Проблем с играене на оборотите, труден старт и най-вече прекъсване, се получава често от бобините и свещите. За бобините казах, че те се мерят в какво състояние са. Хубаво е да си ги смените ако не са наред. А свещите, те се сменят по-често, отколкото на всяка една друга кола. Но самите свещи не са скъпи. Ванкела изисква перфектно запалване, затова, свещи винаги трябва да имате в добро състояние. По принцип цената на оригинални бобини + свещи + доставка до БГ + мита и т.н. е около 1000лв за всичко. Реално, ако знаете откъде да си купите, може цената да надне и до 350-400Е тотал за всичко. Веднъж смените ли ги, особено бобините, следващите ПОНЕ 30-40хил.км, а понякога и 100хил., забравяте за този проблем. Свещите е хубаво на 20-30хил. Км., да си ги сменяте. Струват..... по памет цитирам, но около 15Е бройката ориентировъчно.
Между другото нека да припомня нещо. Ванкела няма нито ангренаж, нито ролки ангренажни, нито нищо. Затова, ако трябва да сме максимално честни, стойността на редовната смяна на тези елементи ако карате каквато и да е друга кола, тук я нямате. Тоест се спестяват не малко пари. Тези които са карали коли с ангренаж или верига + „банани” обрегачи, 324 ролки :roll: и т.н., знаят колко струват тези неща + труда. Тук нямаме такива „филми” ;) .

Така, освен трудното палене, което е директна предпоставка за проблем, трябва да пробвате даденият екземпляр как всъщност върви. Ако има проблем с мотора, почти задължително ще има и проблем с паленето топъл. Но ако не върви както трябва, това почти винаги значи, че вече мотора е доста „тръгнал” и почти в 100% от случайте НЯМА да се разминете само със смена на апекси, а ще имате поражения и по хаузинг/и и ротор/и. Съвет – намерете някой с доказано запазен екземпляр и просто помолете да ви повози. Повечето собственици на Мазди, камо ли 8-ци, са хора които са много любезни и разбрани и никога няма да ви откажат. Особено ако им обясните, че сте потенциален купувач на 8-ца. 8-цата върви много силно и ако досега не сте карали такава кола, определено трябва да ви „залепи” на седалката и да се впечатлите. Няма вариант 8-цата да е префектна, но да ви направи впечатление, че не върви. Задължително трябва да има прекрасна динамика в целият работен диапазон, като над 4500/1 е значително по-осезаема. Кола която не върви добре е гаранция за проблем.

Сега може би най-важното нещо за диагностициране на РЕАЛНОТО състояние на Ванкелов мотор ( не само на 8-ца). Това е  МЕРЕНЕ НА КОМПРЕСИЯ. Така, много, страшно много митове и легенди има по тази тема, затова ще се опитам да съм кратък. Компресия на Ванкел се мери, сега много внимателно  САМО И ЕДИНСТВЕНО С КОМПРЕСОМЕР ЗА ВАНКЕЛ. Повтарям – само със специален компресомер за Ванкел. Всичко друго са СВОБОДНИ СЪЧИНЕНИЯ, от които ще разберете точно НИЩО за реалното състояние на мотора. Хубаво го запомнете това. Няма начин да разберете реалните стойности с „някакъв” компресомер, ако ще и каквото си искате да махате като „обратно налягане” или там глупостите които се пишат.
Защо трябва да се мери със специален компресомер? Защото спецификата на Ванкеловият мотор е такава, че само и единствено ТОЧНО за целта направен компресомер, може да ви даде данните които ви интересуват. Реалните, истинските данни. Защо се получава така? Защото истинската компресия на Ванкел се мери по точно определен начин и той включва  данни при ОПРЕДЕЛЕНИ ОБОРОТИ + ТРИ стойности за всеки ротор. Това е начин, всичко друго са свободни съчинения, нямащи НИЩО общо с обективните истинските данни които ви интересуват.

Има известен спор, относно това колко са оборотите които се изискват за референтни. Спора се изразява в това, че често, стартера, оригиналният стартер, неможе лесно да завърти до 250 оборота и затова понякога се приема стойността да е 225 оборота в минута за референтна.
Така, компресия се мери с ОРИГИНАЛЕН МАЗДА КОМПРЕСОМЕР. Представлява една кутийка и е точно за Ванкели. Цената на този компресомер е около и над 1000Е нетно. Да, не е малко, но само и единствено този компресомер ще ви каже ИСТИНАТА за компресията. Препоръчвам на всеки който иска да знае РЕАЛНО каква компресия има, да си купи такъв или да отиде някъде, където има точно такъв. Да, има и „аналози”. Виждал съм 2-3 други, които са правени точно за Ванкели и мерят същите стойности по правилният начин. Най-евтиният от тях беше 350Е ( без доставка и мита ....от „Хазарските съединени щати” :lol: ) , но точно той, много бързо го „хванаха”, че няма адаптация към надморската височина и поради тази причина НЕ дава точни данни. Отделно не показва веднага, а трябва да се свали на компютър данните и със специална програма да се гледат резултатите. Не е проблем, но все пак... . Въобще, най-добре си е оригиналният. Имал съм такъв ( вече нямам) и просто неискам да се занимавам с нищо друго освен с оригиналния. Отделно, той има и опция за допълнителни изводи за паралелно мерене и в двата ротора.
Така, как се мери компресия с оригинален компресомер. А и въобще. Маха се главният бушон за запалването и горивото, слага се накрайника и се върти 7 до 10 секунди с пълна газ. Важно уточнение. Колата трябва преди това да сте я покарали, загряли до нормална работна температура и около 5 минути след това да мерите компресия. Това е кардинално различно от мерене на компресия на обикновен мотор. Затова го имайте на предвид. Колата трябва да е загряла!!! Внимавайте да не се изгорите някъде, че е „топличко” :) . И друг съвет – най-лесно става като махнете предна лява гума и оттам слагате накрайника. Не е трудно.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО гледате и ви интересуват стойностите които дава при точно определените обороти. Най-добре 250/1 (оригиналния автоматично си ги дава там). Само там и никъде другаде. Да, може и да се падне до 225 средни, не е проблем и не е фатално. Мери се на всяка една степен от ТРИТЕ за всеки един ротор. Повтарям от ТРИТЕ!!! Това се прави, за да се види и разбере – ИМА ЛИ ПРОБЛЕМЕН АПЕКС някъде. Защото, много често, ако един апекс е проблемен, само и единствено с оригинален компресомер, можете да видите неговата стойност. С обикновен компресомер, няма да видите НИЩО. Нито ще имате стойностите при точно определените обороти, които са единствените референтни и меродавни, нито ще можете да разберете дали някой от апексите е зле.

Пример – компресия измерена с оригинален компресомер на един ротор – 8,1/7,9/5,3. Ясно е, че има проблемен апекс – 5,3 на единия. С обикновен компресомер, освен, че ще ви даде по-голяма компресия базово ( заради това, че няма да мерите на точно определените 250/1) , той ще ви покаже ПИКОВАТА стойност. В този случай тя ще е 8,1 и нагоре и точно никога няма да видите или разберете, че единият ви апекс е зле, понеже е на 5.3! Това е и причината, мерене с обикновен компресомер да е абсолютно грешно. Много, много пъти съм виждал как мерят с обикновен, но после като съм слагал моя и истината излиза наяве и разликите са точно такива. Затова ако ще мерите компресия, или с оригинален или поне „някакъв” , но за Ванкел специален, или ... по-добре въобще не мерете. Резултата който ще видите не е меродавен.

Запомнете няколко неща за стойностите на компресията. Падне ли под 7 нещата отиват на мотор към края на живота си. Апропо, виждал съм няколко 8-ци със стойности около 6 ( и на двата ротора без разлики извън стойностите за които ще напиша след малко) и си вървяха ПРЕКРАСНО, без осезаема разлика с такива с перфектни мотори. Нов мотор е около и малко над 9 бара.

Така, сега „Ф”нимателно :lol: . Разликите МЕЖДУ, повтарям МЕЖДУ роторите, нетрябва да са НАД 1,5 бара, а между ФАЗИТЕ ( трите измервания в ЕДИН ротор) между 1,0 (по памет цитирам, но мисля, че не греша и не беше обратното) .
С други думи, ако показанията са ви примерно – 7,5/7,1/7,6 за единия ротор , и 7.7/7,2/7,3 за другия, всичко е „песничка” . Сега пак погледнете какво написах. Стойностите МЕЖДУ двата ротора, съставляващи разликата между най-висока и най-ниска стойност на всяка една от фазите, НЕ трябва да е над 1,5 бара( а „вътре” всяка една от трите стойности на един ротор, да не е над 1,0). Тоест ако някъде измежду фазите имате, примерно на единия ротор стойност 7,0, а на другия 8,6 ( много рядко се случва), тогава нещата не са добре. Най-често се случва обратното. Един апекс зле и с показание 5,2 примерно, а всички други над 7 и нагоре. Това е абсолютно реален атестат за проблем с един апекс и е най-често срещаният проблем при проблемен мотор в „1-ва фаза”. Тоест, още положението е абсолютно „спасяемо”. Ако обаче имате един апекс с под 5 примерно говоря, много често, може да се случи така, че той вече да е в много лошо състояние, дори задрал леко и последствията не са добри. Между другото, с леко проблемен един, а понякога и два апекса, динамиката на колата почти не страда, затова и е много трудно да се разбере без правилно мерене на компресия, има ли проблем или не.


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 20 Окт 2016, 20:06 
Offline
любител
Автор на темата

Регистриран на: 20 Окт 2016, 14:34
Мнения: 11
Местоположение: EU
Много често се случва и друго. Колата да е карана с НЕправилно масло и да се е образувал нагар. От това страдат ВСИЧКИ апекси. Никак не е нереално, ако положението все още не е станало тежко, да купите такава кола, да смените маслото с ПРАВИЛНО, да слагате Премикс добавка в резервоара в ПРАВИЛНИ пропорции ( в този случай на максимума от обозначеното) и след около поне 1000км, включващи и по-силно каране ОСНОВНО ПО МАГИСТРАЛА...... да изчистите нагара и да измерите компресия пак. И тогава, абсолютно реално може да се окаже, че положението се е оправило, компресията се е вдигнала, понеже нагара се е изчистил и колата ви става отлична. Това е идеалният вариант, но при правилна преценка е абсолютно реален. Стига да не е тежко положението с някой от апексите.

Горе долу това е положението с меренето на компресията. Апропо, ремонти, или „свободни съчинения” по темата за ротори и хаузинги са безмислени. Няма кой да го направи и да има положителен резултат. Естествено, ако положението е станало тежко. Няма смисъл от това и доказано не е правилно решение. Ако се стигне дотам, че да има сериозен проблем по ротор/и и хаузинг/и, се налага смяна. Цените са различни и в широки граници, но за това – друг път.

Така, сега за горивото. Разберете, тази кола НЯМА НУЖДА от специално високооктаново гориво. Сложите ли такова, не очаквайте резултат. Само и единствено при положение, че „изчиствате” нагар, може да прибегнете до 100 октана примерно. Дори още повече, ще ви споделя нещо. Понеже масово ние доскоро купувахме състезателно гориво за рали колите от Панта Рейсинг ( италианска компания, сертифицирана от ФИА) , аз съм давал на познати една версия на тяхно гориво, за атмосферни двигатели и с него и Премикс, резултата от „изчистването” на нагара беше реален. Това обаче незначи, че винаги би било така, просто споделям. Като цяло, с 95 колата си върви прекрасно и НЯМА НУЖДА от по високооктаново гориво. Ефект няма да усетите.
Така, пак стана много дълго и малко „разпиляно”, но това е от мен. Постарах се да опиша повечето основни неща които знам и съм придобил с течение на годините по темата. Мазда RX-8 винаги е била и ще си остане една прекрасна кола, но строго специфична кола, която изисква знания, не толкова много, но реални специфични знания, за да можете да и се насладите. Не е много сложно или трудно, просто без това всеки би имал проблем с този модел. Знаете ли поне основните неща, изберете ли си гарантирано запазен и добър екземпляр, логично на реалната му цена, то тогава съм абсолютно УБЕДЕН, че ще се влюбите в колата, така както сме го направили всички фенове на марката и модела като цяло.
Ако сте реалисти и знаете поне основните неща, а не сте някой „мечтатели” непременно искащи да карат Ванкел, но с недостатъчни финансови възможности и/или познания, то гарантирано, не само ще се разочаровате, ами и ще намразите и модела, а може би и марката. Това са реалностите и е хубаво да се знаят. Ние, всички фенове на Ванкелите, а и на Мазда, сме по специфични хора и като такива, неможем да се сравняваме с останалата „масовка”. За добро или лоша това е факт. И заради това, питайте, интересувайте се, но и взимайте ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ. Само и единствено тогава, ще изпитате удоволствието от Ванкелова Мазда. А то е ненадминато и истинско, такова каквото няма в нито една друга кола.

И ще си позволя да завърша с един цитат, които важи и за модела като цяло: „Предпочитам да съм в костюм на Армани, пред работен гащеризон....макар да знам, че е по удобен” :wink: !

Това е от мен засега, поздрави на всички и се надявам да разберете и вникнете в това което писах няколко часа досега. Считам, че ще е полезно за всеки, които се е решил на покупка на тази прекрасна кола. Със сигурност съм пропуснал не малко неща, но ако имате въпроси питайте, винаги бих помогнал на интелигентни и разбиращи спецификата на марката НИ колеги.

8)

:lovemazda:


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 20 Окт 2016, 20:29 
Offline
любител
Аватар

Регистриран на: 10 Яну 2011, 14:25
Мнения: 60
Местоположение: София
Много готино статия. Много истини. Е, има и крайни мнения, но цялостното представяне е великолепно.


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 20 Окт 2016, 23:37 
Offline
Администратор
Аватар
1988 Mazda 626

Регистриран на: 07 Окт 2004, 16:32
Мнения: 7782
Местоположение: Плевен/София
Браво Mr. X :lovemazda: :respekt: :mazda-rules:

_________________
B.R.Team
Изображение


Върнете се в началото
  Профил   Виж гаража на потребителя  
 
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2016, 02:18 
Offline
фанатик
Аватар
1997 Mazda 323F

Регистриран на: 28 Апр 2013, 22:00
Мнения: 1436
Местоположение: Пловдив
Малее, счупи си пръстите тоя човек.. :respekt: :respekt:


Върнете се в началото
  Профил   Виж гаража на потребителя  
 
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2016, 06:55 
Offline
фанатик
Аватар

Регистриран на: 22 Окт 2014, 20:35
Мнения: 1125
Местоположение: Густо Майна Филибето
Ся и ако каже, че го е писал през телефона :D
Много интересна статия, дано да послужи за основа на много желаещи преди да си купят такъв автомобил.
Браво!

_________________
Mazda 6 GH 1.8 LPG BRC sequent 32
Изображение


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2016, 12:50 
Offline
фен
Аватар
2005 Mazda 3

Регистриран на: 21 Апр 2015, 11:11
Мнения: 160
Местоположение: Плевен/София
Поздрави и от мен, с интерес прочетох всичко написано! :respekt:
Дано някой ден имам възможността да приложа прочетеното на практика! :mrgreen: :lovemazda:

_________________
Mazda 3 BK, 2005, 1.6i, 16V


Върнете се в началото
  Профил   Виж гаража на потребителя  
 
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2016, 17:17 
Offline
любител
Аватар

Регистриран на: 10 Яну 2011, 14:25
Мнения: 60
Местоположение: София
Тъй като темата ми стана много любима, то аз бих искал да напиша моето мнение. Ще се постарая максимално кратко да представя моите твърдения, които се различават от основната статия.

Компютърен специалист съм, не съм свързан с ремонт, тунинг или състезателни автомобили, но претендирам да знам достатъчно много и да участвам в различни процеси. Познавам повече от 20 собственика на RX-8 в България и поддържам добри взаимоотношения с тях.

В момента имам 3 броя червени RX-8, и трите са в движение, производството им е 2005-та, дори две от тях са с много близки производствени номера. Едната е купена чисто нова от България, втората е немска, третата е английска и е предвидена за донор на първите две (продадоха и я за нищожна цена и външно има дребни, но много забележки). Всичките са от най-високата комплектация на 192 кс.

Колата е по-особена и много интересна за каране. Има обаче особености. И тук ще дам част от моя опит.

Гасене на двигателя. Аз винаги форсирам до 7500 оборота с максимално натиснат педал и в момента на достигане на 7500 оборота гася двигателя. Защо? Ами защото по таблицата на компютъра, в точно такъв режим се впръсква много масло и при следващото палене (вероятно студен старт) двигателят има повече масло в него. Също така опитът ми показва, че след тази процедура двигателят пали много по-лесно, със забележително по-малко въртене. При стандартно гасене двигателят пали за около 3 секунди, при форсиране при гасене, двигателят пали за под секунда.
Тук имам още 2 предположения:
а) Тъй като RX-8 винаги има остатъчни маслени пари в колекторите си (като се отворят колекторите са видими маслени частици, дори понякога е нацапан MAF сензора), то при 7500 оборота, изгасен двигател и затворена дроселова клапа се образува много дълбок вакуум, което позволява на топлите маслени пари да бъдат засмукани в роторите за допълнително смазване при следват студен старт;
б) Дозиращата маслената помпа има стъпков двигател, при изключване на запалването той не получава захранване и не се връща, като остава в положението на 7500 оборота. Това позволява за краткото време при следващото палене помпата да е в максимален режим, докато стъпковия двигател се върне в минимално положение. Още едно смазване при студения старт.

Газифицирането на RX-8. Аз лично смятам, че това е най-подходящия двигател за работа на газ. Сега ще напиша и аргументите си:
1. При роторния двигател зоната за всмукване е различна от зоната на горене. Поради това няма силно нагряване на всмукателната зона и няма вероятност за детонация. Инженерите на Mazda правят така, че охлаждащата течност за преминава първо през зоната на горене и след това през всмукателната, водата пренася топлината от едната зона в другата за да има равномерно нагряване на хаузинга, но повърхностният слой на двете зони е с различна температура. Липсва предетонация!
2. Скоростта на горене на сгъстената смес въздух-пропан-бутан е по-висока от въздух-бензин. Това подобрява характеристиките на роторния двигател, където основен проблем е дългата горивна камера и невъзможността целия бензин да изгори по време на един такт. Оказва се, че по-бързото горене дава по-добри резултати, пропан-бутана дава по-добри резултати. Това да не се бърка с денотацията, където горенето е мигновено, но разрушително;
3. Горенето на пропан-бутана е при 100-200 градуса по-висока температурата на бензин. И ако температурата на изгорелите газове на бензин при стандартен двигател е около 600 C, то увеличение с 200 градуса (+25%) унищожава изпускателната система. При роторният двигател температурата е по-висока, около 950 C и увеличението е под 15%, при това изпускателната система е предвидена за висока температура и понася лесно претоварването. Това много лесно се проверява с OBD сензор, закачен на обикновен и на роторен двигател с каране по магистрала;
4. Няма клапани, които да изпитват термично претоварване и да прогарят заедно с леглата си;
5. Има един недостатък, пропан-бутана няма смазващи качества, затова трябва да се препрограмира таблицата на компютъра за да впръсква повече масло в колекторите. При ниски обороти се повишава подаването с 20%, при високи с 30%. Лошото е, че при много високи обороти помпата е на максимум и вероятно много дълго каране на 7500 оборота би имало недостиг на смазване.
От всички написани твърдения се вижда, че няма проблеми за използване на двигателя на газ. И Mazda правят водороден роторен двигател, той използва същите предимства, те са документирани в няколко публикации.
PS: Аз вече изминах 40 000 км на газ и мога да твърдя, че колата се движи доста по-добре на газ в сравнение с бензин.

Двутактовото масло. Аз съм силен привърженик на двутактовото масло в бензина. Също така съм поставил допълнително впръскване на двутактово масло при работа на газ. Използвах най-обикновена система FlashLube, която не е предназначена за масло, но върши отлична работа за тази цел. Свързана е към единия от газовите инжектори за да си получава импулс за оборотите и количеството газ. Системата е настроена е много просто – на максималната стойност на подаване на масло, при която няма увеличение на HC в изгорелите газове. Това означава, че се подава точно толкова масло, колкото то да свърши своята работа и да изгори напълно. Вероятно на катализаторът му е леко напрегнато, но няма драстично увеличение на температурата му. Разходът е 750 мл масло на 1000 км. Използвам най-евтиното българско масло и смятам, че дава много добър ефект, дори по мое мнение двигателят стана по-тих.
Тук ще добавя още едно твърдение за двутактовото масло. С приятел си правихме експеримент с бензин, двутактово масло и премикс на Idemitsu в лаборатория:
Първо прилепването и плъзгането на две лабораторни стъкла. При двутактово масло и при Idemitsu плъзгането е много по-добро от чист бензин.
Второ, при изгарянето на чист бензин, бензин с 1/100 двутактово масло и Idemitsu върху лабораторно стъкло, при последните 2 остатъчния слой беше съизмерим. От това си направих извода, че Idemitsu вероятно е много близо до двутактовото масло като остатъчен продукт. И комбинирано с първия тест за смазване остава извода, че двутактовото масло смазва двигателя, като изгаря по подходящ начин.
И предпоследно, при роторния двигател температурата на изгорелите газове е много по-висока от стандартния двутактов двигател. Затова маслото ще изгаря напълно и няма да има ефекта на Вартбург/Трабант с капещия ауспух.
Последното е това, че при стандартния четиритактов двигател, горната част на главата има постоянен обем. Наличието на двутактово масло там е причина то да кондерзира при всмукателен цикъл и съответно да се получава нагар. При роторния двигател апексите „излизват“ вътрешността на хаусинга, затова такъв проблем не може да съществува, единствено ще страдат свещите, но както пишете в статията, те трябва да се сменят често.

Това е от мен. За информация ще пусна няколко интересни файла:
1. Газов анализ на газифицирания RX-8, параметрите бяха толкова добри, че не повярвах и отидох на втори пункт, където потвърдиха данните от първия;
2. Разхода на първия RX-8, където се вижда точния разход, датата на зареждане и сумите. За 82 000 км, разходът е 11.02/100, маслото е сменяно на 15 000 км и колата продължава да е в отлично състояние.
Прикачени файлове:
Mazda RX-8.zip [25.62 KiB]
44 пъти


Прикачени файлове:
Mazda Analyzer 03.jpg
Mazda Analyzer 03.jpg [ 89.19 KiB | Прегледано 3287 пъти ]
Mazda Analyzer 02.jpg
Mazda Analyzer 02.jpg [ 69.22 KiB | Прегледано 3287 пъти ]
Mazda Analyzer 01.jpg
Mazda Analyzer 01.jpg [ 70.69 KiB | Прегледано 3287 пъти ]
Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2016, 18:33 
Offline
любител
Автор на темата

Регистриран на: 20 Окт 2016, 14:34
Мнения: 11
Местоположение: EU
Благодаря за отзивите. Все пак поне няколко хора са прочели това което съм написал, което не е особено зле :-)). Апропо аз от телефон не пиша никога, телефона ми е простичък, без всички мУдиерни опции за следене и слушане :wink: .

Виксон, радвам се, че си разбрал, че това което пиша НЕ Е заяждане и въпреки, че съм абсолютно категоричен и краен по темата газ, не си се разсърдил :P .

Така, сега ще ти отговоря на теб по това което си написал.

Като "отрежеш", "загасиш" мотора при 7500/1 знаеш ли какво става? Маслената помпа ПРИКЛЮЧВА = СПИРА подаването на масло, а ТОЧНО с режими над 4500/1 Ванкела се НУЖДАЕ от точно количество масло. Замисли се какво правиш всъщност с тази процедура. Да, не е чак противопоказно, някъде се толерира това ( САЩ особено), но ИЗРИЧНО съм питал и съм се интересувал, както и съм обменял кореспонденция с не по-малко от 5 японски фирми специализирани във Ванкели ( включая и Амемия), по най-най различни теми и никой не ми е казал да се прави това. НАПРОТИВ, категорично го забраняват, точно понеже, с такава процедура се получават две неща.
Първо - спираш маслото в момент в който то е НАЙ-НЕОБХОДИМО на мотора.
Второ - "флудиш" мотора яко.
Това се случва. Това е едно към едно с това което се случва с един турбокомпресор ( без значение на каква кола или какъв мотор), когато след спиране ( еле пък след дълго каране на магистрала) веднага гасиш мотора. Асолютаменте еднакво е ;) .
Затова..... аз съм абсолютен пас по тази тема.


По темата газ, просто неискам да коментирам. Всеки си има мнение, но този мотор НЕ Е и НИ-КО-ГА не е бил създаден за работа с газ. Дори ще ти кажа нещо. БРЦ СПЕЦИАЛНО тестваха, още преди 7-8 години не по-малко от 10 8-ци на газ. БРЦ е може би най-добрата и реномирана компания за газови системи и специалистите им са абсолютно топ ниво. Логично, искаха да покажат колко са добри и да направят система ТОЧНО за 8-ца. Похвално, само че.... знаеш ли какво стана? След сума ти и тестове ( те не си играят напразно, да знаеш, наистина са топ ниво и класа) заключението беше - АБСУРД, "нон посибиле, асолютаменте". Лично съм го слушал това.
Разберете, Поради 100 причини и поради факта, че ОФИЦИАЛНО МАЗДА КАЗВА --> НЕ на възможноста за пропан-бутан, този мотор НЕ Е за газ. Кой каквито експерименти иска да си прави, но това е противопоказно!!!
Между другото, водородната 8-ца е СПЕЦИАЛНО направена и ПРЕРАБОТЕНА за работа с водород. Отделно мощността й е почти наполовина ( ако си спомням правилно, неспоря) . Въобще, това беше "показно" на Мазда за водородната им програма. Нищо повече.

Между другото, сигурен съм, че и Принс и Виалле имат такива тестове. Официално ги обявиха още 2010 година. Газифициране на 8-ца. Официална тяхна програма. И както повечето от вас предполагам знаят, и двете фирми са ТОП нивото в света за "течна фаза" газ, което е вече съвсем друг филм. До ден днешен обаче, нито Виалле, нито Принс имат такава система, нито пък разрешение от тяхна страна, тяхна система да се слага на Ванкел. Всеки сам да си направи изводите. И бъдете сигурни, ако имаше възможност, точно тези "левити" еврейски, не 100, ами 200% щяха да предложат такава система, ако можеше. Да, ама не.

И последно по това което си писал. Еми естествено, че ще намалеят емисиите при работа с газ и ще имаш подобни данни. Много ясно, имайки предвид какво е положението с емисиите на всеки един Ванкелов мотор ( винаги много, много големи) и какво е положението при използвано гориво протан-бутан. ВИНАГИ тази газ е с драстично по-добри показатели на емисии. Логично и нищо изненадващо.
А относно температурата на изгорелите газове, ти сигурен ли си, че 8-ца има 950 градуса температура в генерацията :D . Че нещо само като си го представя, а и като знам какво е 850 при рали кола ( Импреца примерно), с ТИТАНИЕВА генерация и след 30 км отсечка ( 15 от които изкачване) ...някакси, точно никога немога да повярвам, че 8-ца има такива стойности. Но да си призная честно, наистина никога не съм мерил това. Камо ли на оригинална генерация.

Като цяло, аз НЕ казвам, че е невъзможно да се кара 8-ца на газ, да възможно е, но това което казвам е, че е противопоказно, особено в дългосрочен план!!!


Виксон, казваш: --> "И предпоследно, при роторния двигател температурата на изгорелите газове е много по-висока от стандартния двутактов двигател. Затова маслото ще изгаря напълно и няма да има ефекта на Вартбург/Трабант с капещия ауспух."
... и да те попитам --> ти предозирал ли си Премикс? Някога? Да видиш какво става? Особено след дълго стоене на колата без каране? Понеже аз съм виждал и нещата отиват точно на ... Варбург "Ево" :D . :wink:

Незнам какви тестове си правил, вярвам ти, не споря, но някакси, знаейки какви тестове правят Идемитсу в сътрудничество с Мазда, четяйки от доста години насам техническите им статии, датиращи от 90-те години още и имайки предвид за какви педантични японци става дума, аз точно никога няма да заложа на нещо друго. А и Премикса струва под 10$ ... за какво говорим. Ако ще тръгваме да спестяваме по 5лв на зареждане ..... по добре да караме ... Деу Тико ( 4/100, песничка :mrgreen: ) .

И последно, едно голямо браво, че имаш толкова 8-ци и си караш. Уважавам много такива хора, макар и темата с газ и т.н. да ми е .... :-). Важното е да ти носят удоволствие. Поздрави от мен .

:lovemazda:


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 22 Окт 2016, 07:30 
Offline
любител
Аватар

Регистриран на: 10 Яну 2011, 14:25
Мнения: 60
Местоположение: София
По отношение на маслената помпа, написаното не е вярно. Помпата е 100% механична, стъпковият двигател единствено определя маха/дебита на помпата. Дори и при спряно електричество (изгасен ECU) механичната част на помпата продължава работа. Изучил съм функционирането и в детайли и дори имам предложения как в бъдеще да го подобрят.

За газта имам предложение. Днес или утре ще направя 100 000 км на газифицираната. От тях 40 000 са на газ. Периодично ще пиша за държанието и. Течна фаза е впръскването.
През 2010 BRC лично ми отказаха да тестват газовата си уредба, но не заради вида на двигателя, а защото не успяват да направят 3 000 впръсквания в минута, нямаха такъв бърз инжектор.

Аз лично слагам много богат премикс на бензин. 1 към 60, защото ми е най-лесно, една бутилка на пълен резервоар. И ауспуха ми не е нито мазен, нито черен. Но сравнително малко карам на бензин. Показаните измервания на изгорелите газове са по 2 (газ и повторено на бензин). И в двата случая данните са интересни.

Температурата от 950 C идва от вградения датчик, ето: viewtopic.php?f=42&t=43754
За вградения датчик имаше писано, че работи с термодвойка, а термодвойките са сравнително точни, затова се доверявам.


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 22 Окт 2016, 13:56 
Offline
любител
Автор на темата

Регистриран на: 20 Окт 2016, 14:34
Мнения: 11
Местоположение: EU
По отношение на маслената помпа, това го напиши и/или препрати към японските фирми специализирани за РХ-и :wink: . Да видим те какво мислят по въпроса :P . Апропо, маслената помпа на фейслифтинга ( включително) и нагоре е електронна ( плюс още един отвор в хаузинга)! Но това което съм написал важи за всички.

Ако системата ти наистина е течна фаза, това е добре. Това е най-добрата система за газ, безспорно. Но това не променя факта, че все пак газ за Ванкел, продължавам да твърдя, че е противопоказно.
Все пак споделяй какво се случва с твоята кола ( обективно надявам се). Със сигурност ще е полезно ( ако е обективно) за всички интересуващи се по темата.
Между другото, динамиката сравнявал ли си я с еквивалентна 8-ца? Включая и различни режими...?!

Ауспуха ти няма да е нито черен, нито мазан, след като караш на газ. Логично.
Предозиране с Премикс в този случай не е толкова фатално ( образно казано) , просто защото караш на газ. Я предозирай Премикс на бензинова стандартна 8-ца и виж какво ще стане :wink: .

За температурата, може, не споря. Както казах не съм мерил точно това никога, но ми е много интересно да го направя и да видя. Просто не вярвам да стига почти 1000 градуса. Знам какво представляват такива, дори и много по-малко градуси в генерацията и направо.... !
Най-лесно става с едни специални лепенки (използват се в ралитата). На АР са най-точните между другото. Слагат се и на спирачни апарати. Показват какъв пик е достигнала температурата. Ще го проверя това нещо...


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2016, 17:46 
Offline
фен

Регистриран на: 25 Юни 2013, 09:37
Мнения: 207
Местоположение: Sofia
Признавам си, че изчетох само първата една трета от статията. Останалите 2/3-ти ще за преди лягане.

Скромното ми мнение е, че S2000 и z350 НЕ са конкуранти на RX8, тъй като и двете са с по две места.

Спортна кола с четири места е лотус евора, 911 и тойота селика gt4, като само последното е в ценовия сегмент на rx8.
И тъй като става дума за спортни коли, имам два въпроса:
1) Какви времена дава rx8 на Калояново;
2) Някой иска ли да ме повози на такова чудо :)


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 27 Окт 2016, 16:07 
Offline
фен

Регистриран на: 25 Юни 2013, 09:37
Мнения: 207
Местоположение: Sofia
Нито една ли не е била на Калояново?


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 27 Окт 2016, 18:48 
Offline
фен
Аватар

Регистриран на: 29 Апр 2011, 13:38
Мнения: 118
Веднъж се засякохме на пистата с една rx ама 7fd ,е нема такава красота

_________________
"ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ПОНЕ ЕДНО КАБРИО В ЖИВОТА СИ"-Джексън Браун


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 04 Ное 2016, 14:22 
Offline
любител

Регистриран на: 17 Окт 2014, 15:00
Мнения: 5
Местоположение: Stara Zagora
Невероятна статия от мистър Х, шапка му свалям. =D> Добре е, че не я прочетох тая статия преди да си купя моята 8-ца. Сега обаче не съжалявам. Влюбен съм в колата и не ми се слиза от нея. Мислил ли си някога за специализиран сервиз за Ванкели? Аз лично ще съм ти клиент, защото има доста неща които искам да се "пипнат" по колата, а дори и периодично да се прави диагностика, така че да хвана 1-ва фаза още в началото, за да си спестя 2-ра и 3-та :roll: По отношение на маслата, от Мазда си казват какво да е маслото - АСЕА А1 или А3 когато е 5-30 или АРІ SG SH SJ SL за 10-30.
Намерих масло на Мотул 800 2T Factory Line Off Road100% синтетично високопроизводително масло за двутактови двигатели, базирано на технологията MOTUL Ester Core®., което е възможно да се ползва вместо Премикса. Дали е така обаче .... не съм сигурен. Проблема е с намирането на оригиналния Премикс , а не с цената му.
Има няколко групи във ФБ, където се коментират нещата и е доста по-бързо като комуникация. Ще се радвам, ако станеш член и на нашата MAZDA RX-8 CLUB BULGARIA. Мен ще ме намериш лесно във ФБ - Metodi Markov, а на картинката има ротор с надпис R Spirit RX8.


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 04 Ное 2016, 21:01 
Offline
любител
Автор на темата

Регистриран на: 20 Окт 2016, 14:34
Мнения: 11
Местоположение: EU
Благодаря ти Методи, явно има хора който оценяват този дълъг материал :wink: .
За специализиран сервиз съм си мислел, при това доста отдавна. Както и автокъща САМО за Мазда. За съжаление нещата се разминаха с това, още преди ....десетина години. И честно казано съжалявам, но ..това е положението.
Но не е невъзможно, само трябва да уговоря Вили и Ники да се съберем и да измислим нещо :P . Сигурен съм, че няма да имат нищо против :twisted: .

За маслата съм написал, но личното ми мнение за Мотул е негативно. За мен е прехвалена марка. Колкото и да го "натискат" в ралитата включително, аз точно оттам имам негативни отзиви, но ... това си е мое мнение. Прочети пак какво съм писал за маслата, при това ТОЧНО за Ванкели.

Поздрави и ще се видим във ФБ.


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2016, 08:59 
Offline
любител
Аватар

Регистриран на: 29 Юни 2006, 10:14
Мнения: 77
Местоположение: София
Браво на колегата Mr.X

_________________
http://www.ssmotorsport-bg.com
https://www.facebook.com/poliracingcars/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/maxdrivebg/?ref=bookmarks


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 29 Дек 2016, 11:19 
Offline
любител

Регистриран на: 31 Авг 2016, 23:19
Мнения: 1
Местоположение: Plovdiv
Отлична статия! Поздравления! Като настоящ притежател на Mazda 3 MPS BK и надявам се бъдещ такъв на RX8, изчетеното ми беше адски полезно!

Имам няколко въпроса!
- ако си харесам автомобил, кой може да ми го диагностицира преди закупуване (по възможност за Пловдив)? Говоря само за компресия, другите неща мисля мога да се оправя :)
- има ли към момента някой екземпляр, който си заслужава парите в мобиле или карс, без значение (всяка втора обява е нов мотор, уникат, гарантиран пробег и така нататък).
- поддръжката не ме притеснява толкова, колкото намираемостта на части и чакането. Така или иначе това ще е уикенд кар за удоволствие. Разхода също не ме притеснява (MPS-a, който имам, със сигурност не гори 6/100 :D ) . Та от къде поръчвате, Мазда или ебей или ...

Поздрави!


Върнете се в началото
  Профил    
 
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2017, 12:50 
Offline
фен
Аватар
2007 Mazda 3

Регистриран на: 03 Авг 2016, 21:45
Мнения: 214
Местоположение: София/ Стара Загора/ Варна/ Търговище
Mr.X, благодаря Ви за прекрасната статия (статия, а не просто форумно мнение, защото те рядко са толкова образователни)!

Със сигурност е от помощ за всеки кандидат купувач (или просто като мен интересуващ се от различни автомобили).

Желая Ви/ ни да продължите да пишете да във форума (не знам каква е била предисторията, тъй като отскоро съм член на Мазда Клуб).

_________________
VW Golf 1.6D 1988 - железният --> Mazda 3 BK 1.6D 109 bhp 2007 - черната перла

Изображение


Върнете се в началото
  Профил   Виж гаража на потребителя  
 
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2017, 23:12 
Offline
любител

Регистриран на: 21 Мар 2017, 22:37
Мнения: 1
Местоположение: Пловдив
Благодаря ти Mr.X

Имах разни съмнения в това как бих могъл да поддържам такова
БИЖУ :mazda-logo: , но ти ги разби затова ти Благодаря .
Исках да попитам дали би могъл да ми дадеш съвет
как да разпозная (чрез слуха си) , дали мотора
е в добро или лошо състояние , освен
методите за който спомена .


Върнете се в началото
  Профил    
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
www.mazdabg.com
национален фен клуб